贵州自由行，镇远话纸短情长。
特种兵式打卡完肇兴侗寨和堂安侗寨之后，乘坐大巴返回从江高铁站，再乘坐12：28分开往贵定的高铁，我们将从贵定再转车去镇远。
从江高铁站周围的建筑还是很有民族特色的。能看到最后一个持枪部落岜（音bia）沙苗寨的宣传画。
一杯咖啡，一个糯米大肉饭团就是一顿简单的午餐，不得不说，既顶饱又解馋。
不到一个小时火车就到了贵定，到了才知道，我们高铁到达的是贵定县火车站，而需转乘到镇远的另一辆火车在贵定站，需要打车或者搭乘公交才能到达。后来得知，贵定这个看似小小的县城居然有三个火车站：贵定站、贵定县站、贵定北站。想想我们仪征这个县城居然连一个火车站都没有，不比不知道，一比吓一跳。
更令人吃惊的是，国人偏爱的“老干妈”辣椒酱总厂就在贵定县，2024年奥运冠军吴愉（女子50公斤级拳击）也是贵定人，出租车途经贵定县城，县城高楼大厦鳞次栉比，一副欣欣向荣的样子。
只是这贵定站委实有些陈旧了，就像是一个县城的汽车站，又老又旧。没有液晶显示屏幕，依然沿袭着人工进站的传统。
倘若时间不急，我倒是喜欢乘坐这种绿皮火车，火车与铁轨摩擦发出的咣当的声音，让我感受到了时光流逝的声音，像极了我们并不漫长的一生。
经过了三个多小时的咣当，火车终于抵达镇远站，镇远，我又来了。
依然是1号公交车，依然是这种古色古香的椅子，时光仿佛在这里停滞过，留下我曾喜欢的样子。
八年前的镇远之行，选择住在了城门洞附近，此次决定住在祝圣桥附近，晚上可以出来看看舞阳河和祝圣桥的夜景。选择一家临水的客栈，放下背包，便出去觅食。
又一次看到镇远往事客栈，客栈老板曾经写过一本《镇远往事》的书，只是八年时间过去了，老板还是当年那个老板吗？
按照记忆中的样子去寻找“姚家豆花”，在兴隆街与顺城街溜达了半天也没找到那家曾给我留下美好记忆的豆花店（后来才知道“姚家豆花”搬到了四方井巷子那里去了），只好随便找了一家豆花店，点了镇远小吃米豆腐、炸苦蕨和肠旺面，幸好，炸苦蕨依然是我喜欢的味道。
来镇远，推荐尝尝豆花鱼，鲜嫩爽滑的豆花与鲜美的烤鱼完美结合，坐在舞阳河畔，河面上桨声灯影，两岸万家灯火 ，这是夜晚的镇远，人间烟火味的镇远。
香甜可口的糯米酒也是镇远当地的特色，只是不知这种酒喝多少能醉？还是会酒不醉人人自醉？
第二日一早，去距离客栈不远处的石屏山景区打卡，到了门口才知道，就在今年的六月，镇远古城遭遇了一场百年一遇的洪灾，古城人民积极自救，在很短的时间内就恢复了正常的生活秩序，而对于社会各界的关心与支持，古城也知恩图报，古城的一系列景点门票以半价优惠的价格回馈社会。（江苏省游客继续享受免门票政策，只需花上五元钱买个保险）。
石屏山景区门口的“缅人骑象来”雕塑
清晨的石屏山，除了我和同伴两个人，看不到其他人，哈哈，上次几乎承包了茂兰林区，今天又承包了一座山。
山腰间看到的镇远古城和舞阳河
继续往上攀爬，到达最上面的镇远城墙。镇远古城垣分为府城、卫城二城垣，两城依山临水，隔舞阳河相峙，地势险要雄峻。我们此次攀登的便是修建在石屏山上的府城垣。
如今的府城垣未经任何的修缮，依然保留着当初的模样，在这斑驳的青石块上，依稀还能看到当年守城士兵的脚印。
城墙的尽头，是欣赏舞阳河与古城的最佳位置，只是如今草木葳蕤，遮挡了部分视线，但依然能一瞥舞阳河环城而去的壮美场面。
这座府城垣城墙长2000米，高5米，厚2.8米，始建于明正德年间，距今已有五百多年的历史，它逶迤穿行于石屏山上，如今看来，依然气贯如虹。
古城垣素有“江南塞外长城”和“苗疆长城”之美誉，历经数百年依然保存完好，行走其间，看舞阳河蜿蜒穿城而过，看列车奔驰穿山远去，两岸青山如黛，绿水如玉，气壮山河之感扑面而来。岁月匆匆而过，而古人的智慧与英勇，却伴随着这座雄伟的古城墙长存。如果你来镇远，又恰好有空，一定要去看看这座城墙，去抚摸藏在历史长河里的这段故事。
镇远素有"滇楚锁钥，黔东门户"之称，史书云：欲据滇楚，必占镇远；欲通云贵，先守镇远。因地处交通要道，地势险要。镇远也是进出东南亚各国的交通要道，为了震慑西南各方蛮夷，所以取名为“镇远”。
顺城街上的镇远博物馆与邹泗钟祠，可以进去看看，这里是了解镇远古城渊源流长历史的窗口，在这里，还能了解到镇远古城是如何从一座军事重镇演变为经济重镇的历史。
“老桥副食”是一座带有明显苗族吊脚楼风格的木房子，据说目前是祝圣桥附近唯一一座留存下来的老房子，已被纳入保护范围，不允许私自拆除或修建，这样尴尬的结果，想必是房子的主人万万没有想到的。
祝圣桥原名“溪桥”，后因为給康熙大帝祝寿，改为“祝圣桥”。它不仅在贵州，甚至在西南地区都是比较长的一座桥。这座桥全是青石建造而成，桥墩是明代的，而桥身却是清代的，它的始建年代是明初洪武二年，据说当时因为阳河爆发山洪，该桥数次被冲毁。因此直至雍正元年即1723年才修建完成。
据说这座桥身原本有七孔，后来由于修路需要，不得不占用了一部分孔道，所以现在看起来只有五个孔。祝圣桥在今年六月份镇远百年一遇的洪涝灾害中经受住了考验，依然屹立在舞阳河两岸，成了名副其实的“英雄桥”。
仔细观察桥的两侧护栏，左右两侧各有一块三角形的大青石，有别于其它方方正正的青石，据说这与张三丰有关，当年张三丰选了两块三角形的青石放置于此，有“镇桥之石”之意。（道听途说，不喜勿喷）
祝圣桥上的魁星楼“石柱山河”侧的楹联很有意思，当年写这副楹联的汪姓知府几易其稿，最终选择了这幅：扫净五溪烟，汉使浮槎撑斗出；辟开重驿路，缅人骑象过桥来。这幅楹联生动的再现了一百多年前，缅甸使者骑象北上，沿着湘黔滇古驿道，经由贵州前往京城进贡的场景。
与祝圣桥平行的新大桥也有个传说，据说当年为国民党修建，名为“介寿桥”（假借给蒋介石生日祝寿之名申请的建桥资金），在桥还未修好之际，国民党节节败退，后来共产党又继续完成了大桥的修建。
青龙洞景区被称为“中国三大悬空寺”，是镇远古城最具特色的贴崖园林古建筑群，是佛、儒、道三教并存的景区，是全国重点文物保护单位。它背靠青山，面临绿水，贴壁临空，五步一楼，十步一阁，翘翼飞檐、雕梁画栋，精美绝伦，让人叹为观止。
青龙洞古建筑群中佛教以“中元洞”的建筑为主，代表人物有释迦牟尼、观音菩萨等；道教以“青龙洞”建筑为主，代表人物有半仙张三丰；儒教以“紫阳宫”建筑为主，代表人物有朱熹、老夫子。
据说当年张三丰在此修行睡过的玉石床
谐趣的亭子（红色??内的小亭子）在青龙洞中或整个中国中都与其它的亭子有不同之处，是因为它只有三根柱子，除青龙洞之外，恐怕绝无所有。这也是青龙洞中，佛、道、儒三教三足鼎立和谐共处的典型代表建筑，体现了一种兼容并包的文化观念。
现在的青龙洞景区也是镇远古城最佳风景欣赏点，在这里，你能了解到佛、儒、道三教并存的人文历史，也能一览舞阳河石屏山唇齿相依的视觉盛宴，更能感受到镇远古城悠悠千年的历史进程。
当时镇远因为其特殊的地理位置，商贾云集，经济发达，全国各地的商人纷沓而来，建立了很多会馆，（青龙洞景区内的万寿宫据说曾经是江西会馆。后来我们又在“歪门邪道”巷道里看到了如两湖、两广等会馆），而福建会馆（天后宫）据说是镇远古城保存最完好的会馆。
沿着镇远古城的兴隆街顺城街一路溜达，能看到很多的古巷、古码头，当年各个码头的作用也是不一样的，比如米码头是专门用来卸运大米的，府衙码头是专门供官府衙门使用的，禹门码头高大气派，那是读书人进士及第后荣归故里的专用码头……从这些依然存在的码头之中，可以一窥舞阳河当年水运航运之繁忙。
除了舞阳河、祝圣桥、石屏山以及青龙洞景区，来镇远必须去感受一下镇远古城独特的“歪门邪道”，体验一下迷失在巷道里而不能自拔的乐趣，复兴巷、冲子口巷、四方井巷及仁寿巷便是其中的代表。
镇远的民居建筑中最绝的就是“歪门邪道”了。凡开在小巷道旁的各家大门绝不会与小巷平行或垂直，小巷也决不与大厅正对，而是有意地将门的朝向转一个角度，斜斜地对着街道，即所谓“邪”(斜)道。老住户们说，这“歪”与“斜”是遵从风水先生的说法：“以南为尊”是一种富贵之相，又能“财不露白”。
这些巷子依山而建，一直蜿蜒到石屏山，当年从江南来此经商的商人，将江南小桥流水亭台楼榭的建筑风格，与当地的建筑风格糅合，形成了别具一格的“歪门邪道”，随便走进一家，都能感受到当年的富足。
为了更好的保护古巷里的老房子，呈现当年的繁华，除了居民正居住的房子，很多古巷里闲置的大宅子又焕发了新生，很多的店铺、纪念馆之类被搬了过来（如之前在兴隆街开设的姚家豆花，就搬到了四方井巷子里），在漫漫的时间长河里，赋予这些老房子最温暖的人间烟火。（因为生活着的老房子，才能起到真正的保护作用。）
穿行于四通八达的古巷道，你会沉迷于旧日的时光里而不能自拔，那些带着旧日记忆的各种建筑和商铺，在温暖的阳光下，向你讲述曾经发生在这里的故事。
离开镇远之前，偶遇到一位刚刚退休两年的先生，他是镇远本地人，他给我们讲述了很多有关镇远的故事，倘若不是时间的关系，我倒是乐意在镇远再停留几天，慢慢听他娓娓道来的关于镇远的前世今生。先生坦言，如果下次有机会再来镇远，可以与他联系，他会带着我们走遍镇远的每一条古巷古宅，不为别的，只为更好的向世人介绍镇远，推崇镇远，向这位致力于家乡发展的先生致敬。（如果你恰好看到，又恰好有兴趣，可以向我索要先生的联系方式）
告别一个地方的方式很多，而我选择再一次来到这个小巷子，再一次让镇远的味道，停留在记忆里。
关于镇远的故事很多，而我却纸短情长，无法一一道来，我对镇远的感觉从来没有因为时空的距离而渐行渐远，相反，却如那甘甜的米酒一样，愈发的醇厚。
